Les gippons 2. Le pourpoint 1410-1440

Les études de ma thèse ne s'intéressant pas à la mode avant 1430, je ne vous posterais que peu de patrons de vêtements plus anciens pour le moment. C'est la raison pour laquelle nous commençons par le pourpoint 1430 (mais également parce-que 1430 est la période de notre troupe médiévale).

Comme le pourpoint 1430-1440 ressemble largement aux pourpoint que l'on trouve dès 1410, on peut donc utiliser cette forme pour le début XVè sans trop de problèmes. 

On l'appelle à "quatre quartiers" : il comporte quatre pièces à l'avant et quatre au dos. Cette forme perdurera jusqu'à la fin du XVè, bien que le pourpoint se raccourcisse ostensiblement. 

En 1430, le pourpoint est relativement long, à tout le moins comme un pourpoint à grande assiette. Il couvre les fesses et le pubis. Les chausses y sont rattachées non pas au niveau des hanches mais d'avantage au niveau de l'aine. Il convient d'avantage à l'emploi des chausses rondes, à queue ou à l'italienne, ce qui n'exclue pas qu'il ait été porté avec des chausses à plein fond. Il vous faudra alors faire les oeillets de vos chausses pleines en fond plus bas qu'habituellement. Nous y reviendrons dans la rubrique des chausses.          

Vous avez plusieurs possibilités pour monter votre patron : soit reprendre le patron du pourpoint de Jeanne d'Arc reconstitué par Adrien Harmand, soit le monter vous même.

SOLUTION 1 :

Pour ceux qui n'y connaissent rien, de gauche à droite et de haut en bas : 1/2 devant, basque avant, col, demi dos, basque dos, manche. Le tout à couper en double. Les petits ronds représentent les oeillets.

J'ai testé les deux et voilà ce que j'en dis : le patron d'Adrien Harmand est loin d'être mauvais à condition d'y faire quelques retouches. Ce patron prend en compte le rembourrage visant à dessiner et amplifier le buste. 

De nos jours, ce patron n'ira pas à un homme. Il faut modifier le 1/2 devant en supprimant l'arrondi et en dessinant une ligne droite. Il est également préférable de redresser les lignes des côtés qui sont un peu courbes. Les coutures à la tailles doivent être droites, surtout si vous vous contetez de le doubler et que vous ne le pourpointez pas. Corrigé, ça donne plus ou moins ça : 

Et aussi pour Monsieur Tartiflette: 
NB : sur ces trois planches s'est glissée une petite erreur : sur le demi dos, il ne doit y avoir qu'un seul oeillet à environ un centimètre de la couture dos. Une fois les deux pièces cousues, il y en aura deux en tout. Pour plus de sûreté, voir le patron d'Adrien Harmand.





Bon, ok, ça n'est pas très bien dessiné, mais ça peut peut-être aider. C'est un patron sommes toutes assez simple à dresser. Si cela peut vous rassurer, faites un essais sur un drap de lin à 1€ chez Emmaüs qui vous servira le cas échéant de doublure.

Si vous voulez pourpointer le gippon, voilà les placements des coutures :

 Si vous décidez de rembourrer ou de pourpointer votre gippon, sachez que l'épaisseur doit être plus importante sur le torse que sur la jupe, le col et les manches. S'il est rembourré ou pourpointé, vous ne devez par percer les oeillets à tavers toutes les couches de tissus, mais uniquement sur la couche extérieur. On voit sur le 1/2 devant du contre envers qu'a été rajoutée une bande rembourrée qui pallie au manque de bourre au niveau des oeillets. Vous ne pourrez pas non plus percer vos oeillets pour y fixer les chausses. Il est alors conseillé de faire comme sur le pourpoint de Charles de Blois, de poser des pattes  à l'intérieur qui serviront à attacher vos lacets.

Vous pouvez, si vous ne pourpointez ni ne rembourrez votre gippon, choisir d'y poser des renforts. 

Noë dirige les travaux de la construction de l'Arche, Ms. Add. 18850,, vers 1423, British Library, Fol. 15v (détail)

Les renforts sont posés sur les couture et au milieu de chaque pièce de la jupe. Les pourpoints portés sur l'envers sont ceux que l'on retourne pour travailler, comme dans cette miniature.
Vous remarquerez que l'envers du col est de la même couleur que les renforts.
La manche présentée avec le patron précédent est la manche la plus courante en 1430. Elle doit être un peut large sur le biceps et plus serrée sur l'avant bras, sans véritable démarcation entre les deux zone comme à l'inverse des pourpoints italiens plus tardifs. Elle est souvent ouverte au poignet et munie de quelques boutons recouverts de tissu, rarement plus de 3, pour la refermer. On peut également utiliser des boutons de fer blancs. Cependant la manche droite près du bras est également utilisée.

Vous pouvez choisir de la faire du même tissus que le corps du gippon, ou bien de la dissocier entièrement ou partiellement, c'est-à-dire de la faire entièrement ou partiellement dans un tissu de couleur différente. Elle demeure cousue au pourpoint et n'est pas amovible. Cette pratique est courante lorsqu'on porte une robe sur le pourpoint, notamment si la manche de la robe est fendue.  Si vous dissociez la manche, il faut également dissocier le col. Vous trouverez dans la rubrique "manches et cols" différentes les formes possibles.

Il nous reste à voir le laçage. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : la première est celle présentée ci-dessus: le pourpoint est fermé par trois lacets à distance équivalente, le premier sous le col, le second à la couture de la taille, le troisième au dessus de l'aine. Vous pouvez également le lacer tout du long comme la toute première miniature de ce post. Vous pouvez aussi utiliser un lacet long pour attacher la jupe et un plus petit pour attacher le gippon sous le col. J'ai pour ma part choisi la dernière variante que j'ai pu examiner (sans pour autant nier qu'il en existe d'autres), j'ai utilisé un long lacet pour la jupe et quatre plus petits pour le torse.

Chasseurs, Livre de Chasse de Gaston Phoebus, BnF, Fr. 616, vers 1405-1410, (détail)

Cette dernière miniature est d'ailleurs la preuve, exception faite de la manche, que le pourpoint n'a pas beaucoup évolué entre 1405 et 1440. Vous pouvez donc y aller sans trop de risques de vous tromper.

SOLUTION 2 : 


Si l'idée de vous lancer dans la reproduction du patron de Harmand ne vous dit rien qui vaille, vous pouvez le créer de toute pièce. Je ne saurais pas vous dire si c'est plus ou moins facile comme solution, c'est à peu près la même chose.
Il faut commencer par prendre ses mesures (la fiche est disponible dans la rubrique "techniques de patronage"). Voilà les instructions à reporter sur le papier patron :

Commencer par le haut. Angle A.
A-B = longueur du dos.
A-C = moitié de A-B (longueur dos prise de l'encolure à la taille et au milieu) = ligne de poitrine.
A-D = moitié de A-C = ligne de carrure
B-E = hauteur des hanches.
Prolonger les lignes A-D-C-E-B sur toute la largeur du rectangle égale au demi tour de poitrine +12cm.
DOS
C-H = 1/4  du tour de poitrine.
D-G = demi carrure dos.
A-F = le 1/4 du 1/2 tour de cou + 1/2 cm.
F-F1 = 1cm.
F1-G1 = longueur d'épaule (biais de 3cm).
Relier G1-F1 pour former l'épaule, puis G1-G-H pour l'emmanchure.
Porter sur E le 1/4 du tour de hanche = K.
A-X = longueur totale prise de l'encolure à l'aine (milieu dos).
Relier H-K jusqu'en bas.
DEVANT
A1-I = le 1/4 du 1/2 tour d'encolure, moins 1/2 cm.
A1-J = le 1/4 du tour d'encolure, moins 1,5 cm.
J-J1 = J-J2 = A1-I.
D1-L = demi carrure avant.
J1-M = longueur épaule.
C1-H1 = le 1/4 du tour de poitrine + 1cm.
E1-K1 = le 1/4 du tour de hanche + 2cm.
A1-X1 = même longueur que le dos.

Voilà peu ou proue ce que ça doit donner sur le papier.

À ce stade vous obtenez le demi dos à gauche et le demi devant à droite. Tracez les rentrés des basques en partant de 2 cm sous K, K1 et X1 en descendant sur la ligne X-X1 en rentrant de 3 cm vers l'intérieur du patron. Tracez les sept oeillets. L'oeillet de la couture 1/2 dos doit être 2cm au-dessus de la ligne de hanche. Placez les autres par paires à intervalles réguliers. Les oeillets seront à percer lors de l'essayage conjoint de vos chausses et de votre pourpoint. Cela permettra de se baser sur les premiers oeillets à percer, ceux qui sont à côté de la braguette des chausses à plein fond. 
À la suite de quoi vous devez couper chaque pièce. Vous aurez alors deux moitiés. Il faut après ça couper chaque pièce sur sa ligne de taille. Vous vous retrouverez alors avec les quatre quartiers de votre pourpoint.
Pour ceux qui sont d'avance découragés, Reconstructing History propose ce patron. En revanche, il s'agit d'un patron 1470-1480. Il faudra donc retracer la jupe. Il sera également impératif d'y appliquer les modifications conseillées pour le patron d'Adrien Harmand.
Courage, ce n'est pas si dur que ça en a l'air.